1，风光摄影综述：稳定压倒一切

其中最重要的是以下三点：

a，尽一切可能使相机稳定，杜绝任何振动；

b，相机设定在最佳光圈F8或更小（如F11，16)；

c，ISO设定要尽量低，如ISO100。

2，风光构图注意事项

以黄金分割为主，辅以对称，搞点前景，并注意留白。
风光图片的留白往往指天空，也就是天空在图片中占多大比例。一般来说从1/3到1/6都是可以的，没有绝对标准。戏剧化的光线也正是风光摄影需要刻意找寻的。所谓戏剧化就是明暗或者颜色对比很强烈的场景。拍摄风光要时刻注意那种偶尔钻出来的一缕缕的光线。
风光构图另外一个重要问题就是参照物。
这里顺便说说地平线。一般情况下地平线一定要平，如果云台上有简单的水珠水准仪是最好。

3，白天的风景拍摄（不使用三脚架）基本原则：时刻记住安全快门速度是焦距的倒数，如50mm焦距拍摄时最慢要用1/50秒快门，最好再快点，1/125乃至1/250秒，越快越好。为此要不惜使用高ISO/大光圈（在不可能使用三脚架的情况下）。
拍风光经常用到ISO100加F16，大白天的快门速度可低到1/25秒甚至更慢。在万不得已不能使用三脚架的情况下，手持拍摄稳定相机注意事项 有：

I，坚持双手持机，即便口袋小DC也要如此。

II，光线不佳时只要手持相机，就习惯性打开机身或镜头防抖。

III，两腿前后站立，不要平行站立。

IV，尽可能寻找身体支撑，如靠墙或树站立，或手肘撑在栏杆或窗台上等。

V，按快门要温柔，切忌粗暴，呼吸要均匀，也可短时停止呼吸。食指按下去要匀速，切忌突然加速。

VI，如果觉得这张照片有糊掉的嫌疑，那就赶紧重复多拍几张，总有一张相对清晰点。

4，弱光/夜晚的风景拍摄（使用三脚架）

时间和耐心对弱光风景的拍摄非常重要。最能拍出好风光的时间是日出和日落时分。如果日出为早上七点，你需要提早一个小时起来去踩点寻找合适的角度。为了保险起见，也可提前一天去踩点。日落时分先别忙着去吃饭，这时的天空往往是最戏剧化的。而夜景的最佳时段是在天快黑但还没完全黑的15分钟左右。此时建筑物的轮廓还依稀可辨，而灯光已经很突出。再晚半小时就黑乎乎的，除了灯光以外什么都看不见了，明暗反差太大。因为适合拍摄夜景的时间只有短短的15分钟，我一般提前两个小时出来踩点，然后架好三角架在那等着。
夜景经常需要曝光数秒、数分钟以至数小时，此时只有神仙才端得稳相机，毫无疑问必需一个巨大而稳定的三角架（以及云台）。其次要坚决用快门线（因为按快门时手会抖）。
什么样的三角架算是稳定？把架子完全打开，前后左右用力按，晃动者枪毙。
一般来说，相机一上三脚架我会就习惯性地干两件事：1，打开反光板预升功能；2，关闭相机或镜头的防抖功能。

用三脚架拍风光特别是夜景风光推荐用A模式，也就是光圈优先Aperture Priority。也可用M档全手动控制光圈和快门。夜景风光千万不要使用相机的绿色自动档或者半自动P档。高速快门能防止抖动，弱光下相机内的电脑选择的曝光组合是尽量高速的快门和最大光圈。但是一个镜头在最大光圈下解像力是最差的，最佳解像力是在中等光圈值F8/11。拍夜景设定F11的光圈，对应的快门速度可长达10秒以上，所以我们都支好三角架。相机内的电脑虽很聪明，但还没有聪明到判断摄影者是否携带了三角架。所以不能用P档。

城市夜景风光为了显得灯火辉煌，略微过曝光是必要的。具体过曝光1/3档，半档或者一整档要看你自己的喜好，和此相机对夜景测光的准确性（有的相机很容易被灯光欺骗，欠曝严重）。为了保险，最好进行包围曝光，一个场景我一般拍三张，相机给定的曝光值一张，过半档和一档各一张。

5，几种特殊风景的拍摄

瀑布和夜景车流看起来一点也不相关，一个白天一个晚上，但它们的拍摄方法是相同的，那就是用三角架进行长时间曝光。拍摄瀑布最短的曝光时间也需要半秒，常用2秒，这样流水就能在底片（或CCD）上滑过，得到如雾似烟的效果。车流需要更长的曝光时间，通常在十秒以上，有时超过三十秒，这样车灯才能滑过相当的距离。
第一步，先把相机的ISO调到100。
第二步，确定测光模式。瀑布和车流一般用局域平均测光即可，用中央重点测光也可以，一般不使用点测光。

第三步，确定拍摄模式。可以用光圈优先，快门优先或者全手动模式，任何一种都可以：

光圈优先：对135数码单反镜头来说我们应该把光圈设置为最佳解像度f8或者f11。把相机顶上的主转盘打到Av（或者A)，然后设置光圈f11，对准瀑布半按快门，相机就自动给出能准确曝光的快门速度。如果快门速度不够慢，只有1/4秒怎么办？ 减小光圈即可，从f11减小到f16。如果减小到f22还是达不到一秒的快门速度怎么办？此时可以使用偏振镜，它像墨镜一样能起到减光的效果，可以进一步降低快门速度。偏振镜一般可以使快门速度降低一到两档，比如从1/4秒降到1秒。偏振镜还有消除树叶和水面反光的作用。当然我们也可以使用减光镜（也叫中灰镜），其作用类似墨镜。中灰镜有2x、4x、8x等不同规格，数值越大减光性越强。中灰镜只是单纯降低光照强度，不能消除树叶和水面的反光。

快门（速度）优先：把相机顶上的主转盘打到Tv（或者S），拍瀑布的话一般设置速度2秒，车流我多用20秒。选好场景确定构图，半按快门，相机就能自动给出能准确曝光的光圈。如果是f11那是最好。如果是f5.6或者f4也不要紧，进一步减低快门速度即可，f5.6两秒、f8四秒以及f11八秒都一样能正确曝光。

全手动模式：把相机的主转盘打到M，同时调整快门和光圈，观察相机的测光指示，等达到中间值（不+也不-)时按下快门即可。

综上所述，光圈优先、快门优先或者全手动模式在拍摄瀑布和车流时其实是殊途同归，都是为了要达到两秒或者更长的曝光时间，并使用最佳光圈。如果不行就继续把光圈开小（此时景深也会变大）。如果开到f22最小光圈还是不能正确曝光就使用滤色镜，偏振或者中灰。

拍瀑布的时候如果你想拍得幽暗一些，减低曝光半档即可。拍车流的时候如果你想拍的金碧辉煌一些，那就增加曝光半档或者一档就行。

如果极端一点，把曝光时间延长到一个小时（3600秒）甚至更长，黑漆漆的夜空也能拍出漂亮的星星轨迹。地球每十四分钟转动一度，星星的光虽然很弱，但曝光两个小时就亮了，还会拉出漂亮的轨迹。夜空都是黑漆漆的，我们的肉眼并看不到这些轨迹，从这个角度来说，瀑布车流和星空的照片都是造假。假得漂亮一些，就艺术了。　

焰火与烟花

逢年过节经常有焰火与烟花表演，很多人觉得看起来容易拍起来难。其实拍礼花和城市夜景的方法是一样的，那就是1，尽一切可能使相机稳定，杜绝一切振动；2，相机设定在最佳光圈F8，ISO设定在最低（如100）；3，想办法包含一个醒目的前景。这个前景很重要，要不然世界各地哪里的烟花都一个样子。

推荐的光圈F8要灵活掌握，如果拍了两张发现欠曝严重，那就赶紧加大光圈，比如F6.3，反之则赶紧缩小光圈。曝光时间一般建议4秒以上，看单个烟花燃放时间的长短。之所以要4秒以上是要拍出烟花拖着长尾巴升空然后炸开，显得有动感。

数码单反拍摄我建议用B门和快门线。B门可以任意控制曝光时间，快门按下去几秒就曝几秒，根据烟花升空的情况灵活掌握。比如你可以曝光10秒以便让更多烟花炸开，但也要注意别过曝太多。